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Message non lupar rhavrane » sam. 26 nov. 2016 19:17

Bonjour,
Ce bateau a passé des années sur l'étagère d'un antiquaire avant que je ne l'acquière.
Je termine l'installation de toute son électronique et le pose pour tests dans la baignoire.
Horreur ! en peu de minutes, je vois son assiette changer et découvre avec stupeur qu'il est rempli d'eau entre tous les couples. La coque est belle d'aspect extérieur, vernie, sans jour apparent et l'intérieur est très généreusement badigeonné de peinture mélangée à de la sciure.
La quille est en contreplaqué de 15 mm
Que dois-je faire ? je souhaite garder l'aspect "bois" qui donne un vrai cachet à cette coque et ne peux plus agir à l'intérieur du bateau, plus d'accès.
J'ai du bouche pores et je pensais poncer, en appliquer et ensuite revernir. Qu'en pensez-vous ? Auriez-vous de meilleures idées ? D'avance merci pour vos conseils avisés.

https://www.youtube.com/watch?v=PzB432v5pDU
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Message non lupar regis4446 » sam. 26 nov. 2016 19:42

Le problème ne vient peut-être pas de la coque, l’étanchéité est peut-être défaillante au niveau du gouvernail ou de l’arbre d’hélice.

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Message non lupar scyllias91 » sam. 26 nov. 2016 20:59

Hello,

Si le problème ne vient pas effectivement de l'arbre d'hélice ou de la mèche de gouvernail ; je ferais un badigeon avec de l'époxy très dilué pour faire un calfatage et ensuite ponçage à la toile Emery de carrossier.
Cela devrait garder l'aspect bois et colmater les fuites .


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Message non lupar rhavrane » dim. 27 nov. 2016 01:20

Bonjour,
Je confirme, le problème ne vient pas de l'arbre d'hélice, j'ai enlevé la partie machine et ai posé la coque sur l'eau, l'eau ne vient pas de l'arbre d'hélice que j'avais au préalable rempli de graisse marine, mais bien comme si la quille était poreuse car l'eau vient du fond du bateau.
Eric, où-vais-je trouver de l'époxy liquide en quantité et quel est son diluant ?
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Message non lupar Malevthi » dim. 27 nov. 2016 12:02

:coucou:
Mon premier bateau construit quand j'avais 14 ans était seulement peint. Quand il restait quelques mois sans naviguer, il se fendait. Alors ma technique était simple, je l'immergeais complètement jusqu'à ce qu'il regonfle comme un tonneau et il redevenait parfaitement étanche :D :aie: :aie: :aie:
Depuis il a été résiné et fibré, mais dans mon cas je ne voyais plus le bois ...
Attention, si tu résines le tien il faudra qu'il ait bien séché avant !
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Message non lupar Fab50 » dim. 27 nov. 2016 13:11

Tous mes bateaux sont en bois et sont seulement peint. Mais attention il faut un nombre important de couches.

A l'intérieur au moins 3 ou 4 couches.

A l'extérieur 3 ou 4 couches d'impression et enduit. Ensuite 3 couches de finition.

J'ai un vieux remorqueur qui a trente ans la coque n'a pas de fissure. A la construction mon père m'a bien expliqué l'importance de bien mettre de la colle sur les couple bien sur mais aussi entre chaque lattes...


rhavrane :
Pour ton problème je mettrai un peu de colle (très liquide de préférence) dans les fissure visible. Ensuite plusieurs couche de verni sur l'extérieur de la coque devrai régler le problème.

Si tu ne le sens pas je peut te le faire.
Vidéo d'un de mes moteurs ( air comprimé ) : http://www.youtube.com/watch?v=dQWRba9YzKc
C'est pas marrant quand c'est trop facile !!! Fabien.

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Message non lupar rhavrane » dim. 27 nov. 2016 14:40

Bonjour,
Fab50, je suis très touché par ta proposition, et je vais pourtant la refuser car je me dois de faire au moins cette restauration.
Ton option vernis me semble plus facile à réaliser que celle proposée par Scyllas91, je la note en priorité, et si en plus elle règle ce mystère de porosité... TOP

Thierry, tu as raison, j'aurais aimer fibrer, mais je souhaite voir le bois donc je vais bien tranquillement laisser la coque sécher (dans mon appartement il fait 20°C) avant d'appliquer quelque solution que ce soit.

Eric, si je trouve la résine époxy et qu'elle reste transparente, sera-t-elle plus résistante que plusieurs couches de vernis ? J'ai cru comprendre que parfois la résine ne séchait jamais, qu'il fallait lui adjoindre un durcisseur, quid alors du diluant... ? Je n'ai aucune expérience dans ce domaine.
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Message non lupar berola » dim. 27 nov. 2016 21:48

Bonsoir
La meilleure solution est la résine époxy pour sa résistance mécanique et aux solvants les plus agressifs
Je traite tous mes plans de travail (y compris tables de cuisine) et ça résiste bien mieux qu'un vernis même polyuréthane
je ne parle pas des vernis glycéros ou acryliques devenus un peu obsolètes et qui craquèlent .
Toutes les résines doivent être catalysées correctement pour durcir , bien respecter les proportions et une température correcte pour un bon résultat final. Normalement on n'a pas besoin de la diluer , ou très peu avec de l'acétone .
Ne pas utiliser de résine polyester non revêtue de gel coat , car elle ne résiste pas à l'eau ......comme certains vernis !
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Message non lupar rhavrane » dim. 27 nov. 2016 22:05

Bonjour,

Merci pour ce retour d'expérience, mais je rappelle une contrainte : la coque est déjà vernie ==> dois-je la poncer entièrement avant d'appliquer la résine ? Si oui, là, je verdis car la tâche est vraiment compliquée ...
J'ai vu Eric tout à l'heure, il sait où on peut acheter de la résine pas trop loin de chez nous dans le 93, l'entreprise accèpt de dépanner les modélistes en eur vendant de petites quantités, cool TOP
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Message non lupar berola » dim. 27 nov. 2016 22:54

Il faut poncer le vernis qui n'est pas adhérent avec du papier a l'eau de 400 de façon a ce que la résine époxy ait de l'accroche .
On trouve de la résine époxy a Castorama ou Leroy Merlin , sous la marque RESINENCE en brillant , satiné ou mat .
Prévue pour être passée au petit rouleau mousse on peut très bien la faire au pinceau...qui ne perd pas ses poils .
Je n'ai pas essayé a l'aérographe mais je pense que ça doit être possible .
http://www.resinence.com/0.1/Products/products.php?ref=26
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Message non lupar rhavrane » dim. 27 nov. 2016 23:15

Super !
Eric m'a aussi dit que l'avantage de la résine, c'est que, bien que fine, elle est plus épaisse et résistante que le vernis, cela tombe bien, les coques sont hélas maltraitées.
Autres questions du coup :
- Me suffit-il de gratter le vernis existant avec un papier fin mais pas trop pour casser son lisse, donc ne pas être obligé
de mettre le bois à nu ?
- Combien de couches préconises-tu ?
- Avec quoi tu nettoies le rouleau (bonne idée pour une application régulière sans excès TOP ) ?
- J'ai entendu parler de deux types de résine, dont l'une serait polyester je crois, epoxy est l'autre ?
- Quid de la résine polyester ?
Désolé d'insister ainsi, je ne connais pas et je n'ai pas le droit de me rater !
Encore merci pour l'aide apportée.
Pour voir les détails, la chaloupe a son album https://photos.google.com/share/AF1QipMbS_AlcsmOwCWDZt6F8EF4yIJfbziyXr6Dv52y04Ts8GTu5lGhJ7qpnZJsJ8E2Ug?key=Tm5jT1Z5RjEzblRiVWRPelZBSGlBTzFnVzM3QW9n
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Message non lupar Malevthi » lun. 28 nov. 2016 00:04

Je reprends ce qui a déjà été dit plus haut (ou ailleurs) :

1- ponçage du vernis qui a tendance à se décoller au papier 400 à l'eau (pas la peine de mettre le bois à nu, mais poncer toute la surface.

2- badigeonnage de la coque avec un rouleau en mousse et de la résine époxy (pas polyester)

3a- possible de diluer l'époxy à l'alcool à brûler (mais il vaut mieux éviter car la résine devient plus fragile)(l'acétone dilue plutôt la polyester)
3b- ou fluidifier la résine en chauffant avec un sèche cheveux (mais cela accélère le durcissement)
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Message non lupar Pif » lun. 28 nov. 2016 09:21

:D Bien l'bonjour ;
CHEF ! TOP TOP TOP
@ + pif, au plaisir de vous lire
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Re: Au secours !

Message non lupar rhavrane » lun. 28 nov. 2016 10:03

Bonjour,
Thierry, ton résumé est clair TOP et je vais l'appliquer à la lettre dès que la coque aura séché, je vous montrerai alors le résultat.
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Message non lupar berola » lun. 28 nov. 2016 10:11

Je ne vais pas répéter les conseils de Thierry
C'est exactement ce qu'il faut faire .

PS: l'acétone fait partie de la famille des alcools , sauf erreur de ma part
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